Плитный фундамент: технология и инструкция

Это статья должна помочь вам возвести плитный фундамент своими руками, вы ознакомитесь с технологией возведения и последовательностью работ.

Плитный фундамент

Перед тем, как сделать свой выбор в пользу плитного фундамента, частному застройщику следует хорошо изучить все достоинства и недостатки данной технологии, взвесить все плюсы и минусы будущего сооружения во всех отношения, начиная от финансовых расходов и оканчивая эксплуатационными свойствами.

Плюсы и минусы

Главное преимущество плитного фундамента заключается в особой прочности и устойчивости, что дает ему возможность выдерживать естественное движение грунтовых масс. Это свойство обеспечивается жестким пространственным армированием, которое пролегает вдоль его несущей плоскости. Благодаря армированию фундамент не деформируясь воспринимает любые нагрузки (отрицательные и положительные).

Второе значительное достоинство – отсутствие необходимости осуществлять трудоемкие земляные работы, поэтому возвести его вручную может даже обычный человек, не имеющий опыта в строительной сфере (естественно, действуя в строгом соответствии с техническим регламентом).

Недостатков у плитного фундамента очень мало, и главным из них является значительный расход материалов для его возведения, а значит, строительство будет дорогостоящим.

Еще один существенный минус конструкции заключается в том, что плитный фундамент не позволяет обустроить подвальное помещение, правда технология разрешает оборудовать вместо подвала цокольное помещение.

Подготовительная работа

Работы над любым видом фундамента начинается с разметки строительного участка с учетом будущего месторасположения всех коммуникаций. Обратите внимание – фундамент может быть:

  • малозаглубленным, залегание до уровня в 50см;
  • и вообще незаглубленным.

Как правило, для монолитной малозаглубленной плиты достаточно вручную вырыть котлован, глубина которого будет достигать полуметра. Ширина вырытого котлована должна приблизительно на метр превышать ширину самого фундамента с каждой стороны – это позволит строителям легко маневрировать при выполнении работ, а кроме этого, эти лишние метры потребуются при прокладке тепло- и гидроизоляции.

Второй шаг – обустройство дренажа, для чего прямо в основании котлована следует прорыть 2-4 траншеи, на дно которых выкладывается геотекстильное полотно. Далее под углом к дренажным колодцам располагают специальны трубы с отверстиями, а затем траншеи засыпают щебенкой и сверху вновь накрывают геотекстильным полотном.

После засыпают песок, утрамбовывают его и накрывают слоем щебенки или гравия, который также следует хорошо утрамбовать. На этом же этапе между песочно-щебеночными слоями следует проложить инженерные коммуникации. Для выравнивания днища следует залить дешевый бетон, сформировав слой в 100мм (это необязательная процедура, но она позволяет сделать конструкцию более прочной).

Обустройство плитного фундамента

Смонтировать опалубку можно самостоятельно, используя для этого крепкие доски, которые следует расположить по периметру будущего фундамента. Это позволит неплохо сэкономить, поскольку заводская опалубка из металла (или фанеры) стоит недешево как при ее покупке, так и при аренде, особенно с учетом того, что разницы между купленной и сделанной собственноручно опалубкой – нет.

Следующий этап – гидроизоляционные и теплоизоляционные работы над плитным фундаментом. Для этого по поверхности монтируются два слоя плотной виниловой пленки или слой рубероида, оставляя выпуск до метра по краям (эта пленка затем будет оборачивать фундамент). В качестве утеплителя лучше использовать качественный пенопласт типа ПСБ-35, который нужно укладывать по периметру конструкции, надежно фиксируя скотчем.

Следующий шаг – армирование, для которого подойдут пруты с диаметром сечения в 12мм. Они монтируются в виде решетки друг на друга и вяжутся проволокой (либо свариваются) в местах пересечения друг с другом. Расстояния между прутами решетками должны быть равными, варьируясь от 20 до 30см.

Сетка для армирования укладывается в два слоя, а расстояние между ними зависит от проекта будущего дома. Нижний слой изготавливается из крепкой арматуры с меньшим диаметром сечения, верхний – с большим диаметром. Обязательно следует использовать подставочки под арматуру, изготовленные из пластика, задача которых заключается в том, чтобы защищать гидроизоляционный материал.

Процесс бетонирования

Плитный фундамент, как уже говорилось выше, очень затратный, поэтому бетона для его формирования потребуется немало. Чтобы сохранить силы и время, лучше заказать бетон на заводе, чтобы его не мешать собственноручно. Для бетонирования лучше использовать марку более высокого значения, к примеру, марку М-250 или М-300. После заливки в котлован его уплотняют вибратором и разравнивают игольчатым валиком.

В идеале, плитный фундамент необходимо залить за один день, если не получается, то необходимо сделать так, чтобы максимальный перерыв между заливками составлял 12 часов. Осуществлять заливку нужно слоями по периметру, поскольку фрагментарная заливка приведет к образованию глубоких трещин в фундаменте уже через пару-тройку месяцев.

Для болшей наглядности рекомендую вам посмотреть видео.

Дальнейшие работы лучше выполнять спустя месяц, после полного застывания бетона. Только в этом случае все процессы гидрогенизации завершатся, и бетон будет соответствовать заявленной марочной прочности.